“公子放心，我一定会多读书。”
“典韦不要装了，笑出来吧！不笑你一样被罚，学不好一样不给你带兵……”
“公子我冤枉啊……”典韦那个黑脸一下红一下白：
“少说废话，不然不只不能带兵，还要关黑屋，不得喝酒……”
“……我们知道错了公子……”
正文 唐代的
服和旗袍
唐代的服
唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代装的特是裙、衫、帔的统一。唐朝服较之其它朝代，具有强烈的自信心与流行意识，更加追求大气飘逸与华丽绚烂。
１、襦裙－基础概要
襦裙服是汉族子服饰中非常基础的一种款式，即子上穿短襦，下着长裙（俗称上衣下裳）的传统装束。唐的襦裙装在盛世的影响下充分发展，加半臂，佩披帛，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为
彩而又动
的一种配套装束了。襦裙（
领版）
（一）襦：即上衣，一般只长到腰，很短，及腰处通常被收扎在裙线下。外面可加套“半臂”、“背心”，甚至更长的“褙子”。唐的襦、褙等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖郎相引去”。从这些诗句看，唐代子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领
又分为“领”与“对襟”。领襦衣领似“y”字形，右襟在内，左襟在外，且左襟于右腰处收紧。对襟襦衣则左右对称，于腰部正中收束，中间空档处露出里面的领里衣或者诃子（即抹胸）。襦衣外面套的半臂与褙子等的领大多属于对襟。襦的袖又分为“窄袖”与“宽袖”。民间下层
多为窄袖，与现代无异；上层贵仕则是方便的窄袖与华丽飘逸的宽袖并存。（二）裙：下裳为裙。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以尽如所好，多为
红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱
色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将儿染红裙。”石榴裙最大的特，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。也许是受
阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。这种上衣下裙的款式是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。
２、配件－半臂、褙子等
对襟半臂
（一）半臂：又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种对襟(或套
)短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰，通常套在衫襦之外。在中国隋唐时期，半臂有对襟、套、翻领或无领式样，对襟的以小带子当胸结住。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、史所服，在初唐，半臂更为普及，不仅男、都可以穿用，而且进
宫廷常服的行列，同时传至民间。值得一提的是：翻领并非汉族服饰的传统。唐代是个多元文化共存的时代，当时的
们不止自己引领国际时尚
流，也善于从第三世界民族服装中汲取灵感。那种曾广泛流行的翻领对襟，袖有褶皱边的半臂，据说很可能起源于西域的音乐国度
兹。
套半臂
半臂
半臂的兴起颇为有趣。它起源甚早，在三国时代，魏明帝曾穿薄绸半袖上衣上朝，结果被一位大臣质问，此种奇装缘自何礼法规章？可见短袖的款式初现时属于时尚界的非主流。但随着时代的推进，到了隋唐盛世它气直升。唐代是古代中国的青春时期，是放
内心恣意想象的年代，半臂便在此时扶摇直上，蔚然成风。
当然也不是百无禁忌。比如太宗时的宰相房玄龄就认为半臂属“轻佻之服”，特地把不穿半臂写家法。说不定他家有追逐时髦的男为此上挨过板子呢。但这只是部分现象，另一位名臣马周就
地上疏，请求无论士庶，都可以在单衣外面穿半臂，认为这样的穿着很得体。能够对一件服装提出不同意见，可见当时朝廷和男们还是非常自信的，也不至于认为所谓的“服妖”会招致亡国——那是他们的先和后都很
找的借。
半臂在初唐颇盛行，也与初唐时服饰多为窄型有关。现今发现的唐代永泰公主墓壁画上，仪仗队的宫中，有一位梳着螺髻的子，就在衣裙外罩了一件半臂。（二）褙子：褙子
又名绰子。一种由半臂或中单演变而成的上衣，特是将半臂的袖与下襟大大延长。始于唐，盛行于宋、元、明朝，在明代又发展出披风。男皆服，因使用和时间的不同，其形式变化甚多。
虽然是在唐之后的宋元明代才盛行，但亦可参考其时的形制：宋代男子从皇帝，官吏、士、商贾、仪卫等都穿。从后、妃、公主到一般都穿。但男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。而则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（）带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领襟式、盘领襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，都穿直领对襟式。关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主的背后，故称褙子。有身份的主则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。
明代褙子，有宽袖褙子、有窄袖褙子。宽袖褙子只在衣襟上以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖褙子则袖及领子都有装饰花边，领子花边仅到。
３、妆束－鞋帽妆饰
唐代子足下着履、靴、屐等。履以锦、麻、丝、绫等布帛织成。亦有用蒲类编成的履。履身常加绣饰，履状式多样，有圆、高、云形、花形等，如唐诗所云：“云踏殿鞋”、“金蹙重台履”、“丛鞋子红偏细”等。靴多以锦为之，织造功致，纹饰美丽。屐于夏季赤足着用，为民间子所喜，如李白诗云：“屐上足如霜，不着鸦袜”。唐代子追求美容美饰，其化妆及佩饰内容丰富，有发式、饰、面妆、佩饰等。子发式以梳髻为主，或挽于，或结于脑后，形制十分丰富。名目有半翻髻、云髻、盘桓髻、惊鹄髻、倭堕髻、双环望仙髻、乌蛮髻、回鹘髻等数十种。初唐时发髻简单，多较低平；盛唐以后高髻流行，髻式纷繁。发上饰品有簪、钗、步摇、胜、铀、花等。多以玉、金、银、玳瑁等材料制成，工艺美。簪钗常成对使用，用时横
、斜或倒。步摇是其中的品，钗首制成鸟雀状、雀衔挂珠串，随步行摇颤，倍增韵致。唐中后期中还盛行梳，以致美观的小花梳饰于发上。
面部化妆有敷铝
、抹胭脂、画黛眉、贴花钿、面靥、描斜红、涂唇脂诸多方法，淡妆者采其二三，盛妆者悉数运用。铅色泽洁白，质地细腻，施于面、颈、，“纤白明媚”。胭脂为提取的红蓝花汁配以猪脂、牛髓制成的膏状颜料。由于帝王士大夫的偏，子眉式花样百出。玄宗在四川曾令画工画《十眉画》，名目有鸳鸯眉、小山眉、倒晕眉等。阔眉是主要眉式，初唐一般都画得较长，盛唐以后开始流行短式。花钿是一种额饰，以金箔片、黑光纸、云母片、鱼腮骨等材料剪制成各种花朵之形，尤以梅花最为多见，贴于眉间。面靥是于面颊酒涡处以胭脂染，或像花钿一样，用金箔等物粘贴。斜红是于面颊太阳处以胭脂染绘两道红色的月牙形纹饰，工整者形如弦月，繁杂者状似伤痕，是中晚唐一种时髦的打扮。项饰有项链、项圈、璎珞等，臂饰有臂钏、手镯，腰饰有玉佩、香囊等。璎珞原为佛像颈间的一种装饰，随佛教从印度传中国，唐时为宫侍、舞伎所喜着。其上部为一半圆形金属颈圈，下半部为一珠玉宝石组成的项链，有的在胸前部位还悬挂一较大的锁片形饰物，整体华贵晶莹。臂钏，又称跳脱，是以金属丝盘绕多匝，形如弹簧，或以多个手镯合并而成的饰物，套于手臂，在宫和仕中流行。香囊多以金、银制作，镂空，上下两半球以子母相扣合，里面有两个同心圆环，环内又置一小香盂，同心圆环之间及小金盂之间均用对称的活轴相连，无论怎样转动，香盂里的香灰都不倒置洒落。
子发首，以戴各式便帽和梳髻为主。所戴便帽，初行幂，次行帷帽，再行胡帽。唐初子有“蔽面”习俗，外出多戴幂，幂是一种大幅方巾，一般用轻薄透明的纱罗制成，戴时披体而下，障蔽全身。高宗时，随社会风气的开放，改戴“施裙至颈”的帷帽。至开元盛世，们
脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡，裹幞和戴状奇艳丽的胡帽。胡帽因源于西域和吐蕃各族，状式新颖多变，有的卷檐虚，有的装有上翻的帽耳，耳上加饰鸟羽，有的在帽沿部分饰以皮毛等。此外，若出门远行，还戴风帽，以避风尘。
４、特殊－高腰/齐胸襦裙
唐代齐胸襦裙
唐代服中有一种在贵间流行的款式：高腰襦裙。它将裙带高高系在腰线以上，比如胸下，甚至系在胸线上方，准确地说应称为齐胸襦裙。这种款式无论身材丰腴还是瘦削都能达到别样的飘逸效果，尤其是在以丰腴为流行的圈子中更受欢迎。齐胸襦裙一般分为两种，分别是“对襟”齐胸襦裙与“领”齐胸襦裙，一般来说对襟齐胸襦裙的使用范围更加广一。齐胸襦裙在唐朝仕中非常盛行，现在保留的不少古画、出土文物都有它的踪迹。可惜由于今对历史的遗忘，很多看见齐胸襦裙的形象时反而以为是韩国的服装，着实可悲可叹。
５、特殊－式大袖衫
说到唐代服的代表，“式大袖衫”可谓之一。大袖衫一词本泛指宽衣大袖的款式，比如魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，风流倜傥，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所好，成为一时的风尚。但我们这里讲的大袖衫，专指唐代子的特宽大袖礼服。它比通常的宽袖外衣还要宽大，在普通中衣外或披或系，大气飘逸。充分反映了唐代繁华、恢弘、大气的文化特征，呈现出当时华丽开放的审美风尚。现今很多想象中的“超宽超大的仙衣”基本就源自这种大袖衫。
式大袖衫
有趣的是，一种说法称：这种宽大衣式的兴起，却与讲究狭窄的胡服有关系。唐时国力鼎盛，对外的往繁荣，胡服也在此时进中原。但是若放任胡服的越来越盛，却有被文化浸透丧失自我的危险。虽然大唐国力鼎盛，对文化影响颇有自信，但依然有担心无节制地效仿胡风带来的一些消极影响。于是大和二年的五月丁亥
，唐文宗遣宦官向公主们宣布了一道圣旨：今后每逢召对之，不得广钗梳，不可穿短窄衣服。
唐文宗似乎不能忍受胡风满天下的趋势。他认为，泱泱中华应该有属于中华的特色装束，怎能一昧地追捧胡的装束呢？况且，短窄衣男无别，令不少不爽。所以，他降旨要求公主们在觐见之，要穿上能代表中华气度之衣裳，以做天下表率。文宗之后，比较宽大的装样式开始兴起。仕们感受了这种宽衣的美丽大气，开始舍得在衣袖和裙裾上使用大量的好面料，它们的长、宽都比初唐时多了1倍左右。首先是外套大衣追求宽大华丽，加上贴衣单衣向更宽松的方向发展。一些贵族身穿锦绣长裙，裙子用锦带系于，宽大的下摆托在地上，上身不穿厚厚的，而代之以一件薄薄的纱衣，风流百态，以特有的妩媚打
传统的封闭。
而说到式唐风大袖衫，不能不提《簪花仕图》，里面的大袖衫则是相当开放夸张的一种：美着踝肩长裙，上身直披一件大袖纱罗衫，轻掩，致使上身隐隐显露。由于画家手法写实，既如实地描摹出唐代细腻透明的衣料，又
真地描绘出子那柔润的肩和手臂。周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束。
《簪花仕图》，绢本设色，唐代画家周昉作，用笔朴实。气韵古雅。现藏辽宁省博物馆，描写贵族春夏之赏花游园的
景，画面描绘仕们的闲适生活。她们华丽奢艳在庭院中游玩，动作悠闲、拈花、拍蝶、戏犬、赏鹤、徐行、懒坐、无所事事，侍们持扇相从。其赋色技巧，层次明晰，面部的晕色，衣着的装饰，都极尽工巧之能事。轻纱的透亮松软，皮肤的润润光泽，都画得肖似，表现出作者具有高度的艺术技巧和概括能力。
宫们的纱衣长裙和花髻是当时的盛装，高髻时兴上簪大牡丹，下茉莉花，在黑发的衬托下，显得雅洁、明丽。画中描绘的是贵族在庭中散步采花，捉蝶时的景。图中物的服饰，与其它“中规中矩”的画像不同，如戴特大花朵，身穿透明纱衣等，都是罕见的新奇装束。由于《簪花仕图》中服饰的开放度即使现代看来也是非常大胆的，也远远超过了同时代层层裹裹的中世纪西欧，导致它的社会真实一直受到争议。现从出土的大批中、晚唐时期的陶俑来看，画中仕的服饰反映了当时的最开放的时装文化。对照文献记载，这种服饰是中晚唐时期的样式，并一直流传到五代。
６、风俗－着男装
着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记内则》曾规定，“男不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是子着男装，常会被认为是不守道不够本分。唐以前虽然在汉魏时也有男服式差异较小的现象，但那不属于着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些讲究贴身的服饰，对唐着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合着男装的气氛。《旧唐书舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下着男装的景。《新唐书五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。帝与后笑曰‘子不可为武官，何为此装束？’”看得出来，皇帝也是抱着宽容欣赏的态度，并没有呵斥儿不守礼法。虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现着男装的案例。着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士之妻，著丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时子仿制男装，穿着男装相当普遍。
７、风俗－开放与束缚
在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代形象，从而对“胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么都这样的。实际上唐代依然处在封建礼教的制约下，只有身份特殊的才穿出开胸衫。古画中可以胸，那也是养在内宅；歌们胸，则是以身体取悦于统治阶级。而平民百姓家的子仍然是不胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
“半露胸”的绘画，与“着男装”的案例，似乎从侧面反映了当时社会思想开放的程度。因此很多由此相信唐代的开放自由。但这其实只是一种片面的理解。实际上，武则天之后，唐朝社会对抛露面的况愈加心怀芥蒂，“守本分、守道”为仕家大族对成员的通常要求。考察古代封建文化对定立的规章制约，很多教条书籍就出于唐代。
虽然，在唐代对社会地位的追求出现了勃发期，但就历史长河来看仅是昙花一现。“走出去”的途径只有偏向放纵取悦于男掌握的权力阶层，另一种对社会地位权利的呼唤则很快湮没在男尊卑的传统风俗下了。
旗袍是满族的传统服饰，二十世纪上半叶由服饰设计师参考满族传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化糅合具象。在现时部分西方的眼中，旗袍具有中国服饰文化的象征意义。在浓厚的封建礼教氛围中，想要如现在一般外露曲线是不可能的。传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、
完全平直，使身体的曲线毫不外露。尽管旗袍改于满族的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。旗袍是带有中国特色、体现西式审美、并采用西式剪裁的时装。旗装是满族的民族服饰。旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖领有大量盘滚装饰。黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。在领、袖和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等
